ZV Pumpe

[egge]

Moin,
hat zufällig jemand ein Bild von der Platine der ZV Pumpe. Interessant ist die Seite auf der die Bauteile zu sehen sind.

Grüße

[02-Bernie]

Hallo,
ich habe mal schnell ein paar Fotos gemacht...

[egge]

Super, vielen Dank. Dann weiß ich auch, wie die Z-Diode unterhalb des Relais gehört.
Bei mir sind die beiden Transitoren defekt und war die Z-Diode falsch herum eingelötet (hat wohl schonmal jemand gebastelt). Dadurch funktioniert die Pumpe zwar, die Zeitabschaltung jedoch nicht. Außerdem zieht sie einen geringen aber ausreichenden Ruhestrom (~50mA) um die Batterie zu entladen.
Werde mal die Transistoren austauschen, dann sollte wieder alles funktionieren.

Wen es interessiert, hier das Schaltbild der Platine. Hat mir letztes Jahr ein Freund der Familie zusammen mit diversen anderen Selbsthilfebüchern vermacht, nachdem er meinen 200er gesehen hat. Man beachte das Datum unten rechts.
http://www.directupload.net/file/d/3578 ... d9_pdf.htm

Grüße

[egge]

Morgen,
so Pumpe läuft wieder korrekt. Neben den beiden Transistoren BC327-16 (Ersatztyp BC557A) und BC307 (Ersatztyp BC557B) war auch der große Kondensator (Elko mir 220uF, 16V) defekt. Nachdem ich die Z-Diode BZX55C richtig herum eingebaut habe läuft die Pumpe wieder und schaltet auch ohne aufgesteckten Schlauch nach ca. 15s ab. Der Kondensator läd sich normalerweise langsam auf und verringert dadurch das Potential am Relais, welches irgendwann nicht mehr genug Spannung/Potentialunterschied zu Masse hat und nach Zeit x abschaltet. Das hat mein K nicht mehr getan. Sollte den jemand tauschen bitte auf die Polarität achten. Auf dem Kondnsator und auf der Platine ist ein "+" Zeichen am jeweiligen Kontakt. Sonst funzt es nicht.

Transistoren (diese schwarzen dreibeinigen Teile):
- http://www.reichelt.de/BC-327-16/3/inde ... H=bc327-16
- http://www.reichelt.de/BC-557B/3/index. ... RCH=bc557b

Kondensator: lag noch rum, sonst passt evtl. der hier
http://www.reichelt.de/Elkos-axial/AX-2 ... X+220%2F16

Danke nochmal für die Bilder.

Grüße

[Totto635]

Hallo Ihr Lieben,
habe bei meinem 200er 5E die ZV wie beschrieben repariert. Sie funktioniert auch in beide Richtungen, allerdings schaltet sie beim Verschließen nicht mehr ab und läuft einfach weiter! Wenn ich ihr einen kleinen Stups gebe oder den Druckschlauch etwas zusammendrücke, schaltet sie ab. Woran kann das liegen? Den Mikroschalter habe ich nicht gereinigt, die Schnelligkeit der Schließung und Öffnung ist gegeben…
Dankeschön für die Hilfe!
Liebe Grüße
Thorsten

[WJ-Freak]

Hallo Thorsten,
nun, wenn die Pumpe den Abschaltdruck in beiden Richtungen nicht erreicht, dann liegt das mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass einer der blauen ZV-Steller in den Türen undicht ist.
Das findest du am besten raus in dem du in sehr ruhiger Umgebung mal Überdruck auf das ZV System machts und dann an den vier Türen und der Heckklappe mal horchst, wo es zischt.
Es könnte theoretisch auch ein Schlauch bzw. Schlauchverbinder sein. Hatte ich zwar noch nie, aber wer weiß.
Also: Lecksuche!

[Totto635]

Danke für die schnelle Antwort! In der Richtung öffnen erreicht die Pumpe den Druck ja! Nur beim Schließen nicht…

[WJ-Freak]

OK, das kann vorkommen, ist aber ungewöhnlich.
Bei Überdruck (Öffnen der ZV) drückten sich irgendwelche Risse und Löcher auf, und es entweicht recht viel Luft.
Bei Unterdruck (Schließen der ZV) zieht es sich eher zusammen, und dichtet evtl etwas ab.
Aber es gibt scheinbar auch Ausnahmen.

Trotzdem, Leck suchen, die Pumpe erreicht den Abschaltdruck nicht.
Evtl auch mal einzelne Türen oder eine Fahrzeugseite abklemmen (grüne Schläuche im Kofferraum trennen und die Seite zur Pumpe verschließen), um den Fehler einzukreisen.

[Totto635]

Ok, danke…
Dann schau ich mal wo die Schläuche so herlaufen…

[Totto635]

Also wenn ich an dem Schlauch sauge oder reinblase entsteht Gegendruck, kann es vielleicht doch an dem Schalter in der Pumpe liegen?

[WJ-Freak]

Hmmm, ob das die geeignete Methode ist die Anlage auf Dichtheit zu prüfen weiß ich nicht.
Ja, evtl ist auch noch an der Pumpe was defekt.

Mit Ferndiagnosen ist das so ne Sache, und meine Glaskugel ist auch gestern leider runtergefallen und kaputt gegangen.

[Old Rusty]

Hier noch ein Beitrag aus der Sicht von einem, der schon recht lange mit Röhrenradios/verstärker/messtechnik rumbastelt:

- Der große Kondensator ist ein Elektrolytkondensator oder Elko, und damit ist die Polarität beim Einbau sehr wichtig. Das Gehäuse ist immer gekennzeichnet, entweder mit + und -, oder durch einen breiten schwarzen Streifen zur Kennzeichnung von Minus. Übrigens ist es nach 40+ Jahren keine Frage mehr, ob der Elko mal leck wird, sondern nur noch wann das passiert. Ersetzen sollte man durch Neuware, und zwar bevorzugt solche Typen, die bis +115°C oder +105°C spezifiziert sind. Die +85°C-Typen sind bei den Herstellern oft einfach zweite Wahl. Wer es genau wissen will, kann sich für ein paar Eu ein chinesisches ESR-Messgerät anschaffen und damit den Leckstrom bestimmen und selektieren. Wir hatten mal beim c4 im Mäusekino unmotivierte Fehlermeldungen, total unerklärlich. Da die KIs für den c4 recht teuer sind, habe ich es zerlegt, und siehe da, nach dem Ersatz aller Elkos geht es wieder wie es soll.

- Bei der Z-Diode oder Zenerdiode fehlt in der Bezeichnung die Spannungsangabe, BZX55C ist unvollständig. Wenn man die ersetzen will, bitte genau lesen was noch drauf steht. Habe leider keinen Zugriff zum Schaltbild. Es könnte evtl eine BZX55C10 sein, also mit Zenerspannung 10V, bin aber nicht 100% sicher weil ich gerade keine zerlegbare ZV Pumpe zur Hand habe. Bitte auch auf Belastbarkeit achten: Die BZX55 kann 0,5W verragen, man darf aber ruhig auch eine 1W-Type verbauen

- Der Ersatz der Transistoren ist unkritisch, es sind etliche Ersatztypen verfügbar, online Suche hilft.

MfG Joerg